JAWA 350 640-5 TRAMP - úpravy

Obsah:
jak to všechno začalo
původní (orginální) výbava motorky
první vzhledové úpravy
zvýšení účinku zadní bubnové brzdy
elektrické schema JAWA 640.5
výměna oleje v předních tlumičích, imbusšrouby a padací rám
kontrolky nahrazeny LEDžárovkami, první úprava zadního světla
první výměna zrcátek
výměna filtru a použití černých samolepek s logem Jawy, první úpravy brzdového světla
LEDžárovky vlastní výroby, výkonové srovnání žárovek a LED
výroba prototypu světla blinkru
Bezkontaktní přerušovač blinkrů - konstrukce
zadní světlo - úprava druhá
změna umístění zadních blinkrů kvůli bočním kufrům
Montáž nerezovo-teflonové brzdové hadice
osvětlení budíků ... zase špatně, nové řešení
zadní světlo potřetí - konstukce, testy s odrazkou - finální podoba
brzdové světlo popis zapojení LED
motor, nové kartery
úpravy během sezóny 2007 (padací rám, reflexní páska, přídavné vypínače, regulátor, žárovka H4 v patici R2, vyhřívané rukojeti, karburátor, PAv)
Podsvětlení budíků potřetí - finální verze
Popis všech použitých LED diod a LEDžárovek
tloušťka brzdových kotoučů a montáž
příprava na sezónu 2008, zadní tlumiče, podložky pružin předních tlumičů, druhá změna zrcátek, alarm
připravuje se: testy blinkrů, oranžová a bílá sklíčka, žárovky, prototyp (12ks AutoLED) a jednowatové LED

7.4.2005
Všechno to začalo 7. 4. 2005 kdy jsme naložili mou osvědčenou kývačku na vozík a vydali se z Olomouce do Plzně. Bylo to naplánováno dokonale. Cestou jsme se zastavili v Týnci v podnikové prodejně Jawy pro pár součástek a zároveň jsme tam měli sraz s kupcem mé kývačky. Všechno proběhlo hladce a tak jsme po několika hodinách dorazili do jedné vesnice u Plzně, kde jsem koupil svůj nový stroj Jawa 640-5 TRAMP. Abych měl alespoň trochu přehled co jsem to koupil, tak jsme se na spáteční cestě zastavili v TK moto a projeli motorku na motorové brzdě. Výsledné závislosti momentu a výkonu na otáčkách jsou uvedeny v grafu. Rovnou jsem tam nechal i koncovky výfuků, aby mi je mohli upravit.

Fotka mé nové mašiny a původní parametry výkonu a momentu a graf výkonu a momentu po výbruse v r. 2007.

Než začnu popisovat úpravy, bylo by vhodné popsat,co již tato motorka obsahovala za komponenty a kterými jsem se proto již nemusel zabývat. Protože se jedná o typ Tramp, je jeho součástí kyvná vidlice (Tramp) z obdélníkových profilů tak často kvůli svým lepším vlastnostem montovaná na stroje 640. Součástí je také Oilmaster, přední kotoučová brzda, pružné blinkry Yamaha, kryty rukojetí, dvoukomorové výfuky, výztuha přední vidlice, bezkontaktní zapalování DUCATI, dokonce mi zůstal po předchozím majiteli i přídavný tachometr SIGMA.

10.4.2005 - první vzhledové úpravy
Protože jsem nemohl jezdit (upravení (otevření) koncovek výfuků pár dnů přece jen trvá) tak jsem se vrhl na základní úpravy motorky (k obrazu svému :-). Výsledkem by mělo být cestovní enduro, které nejlépe vystihuje mé požadavky.
Nejdříve jsem sundal všechny nálepky, kterými tramp hýří jak pouťová reklama. Po odstranění nálepek je tramp celý černý až na plastový kryt nádrže a malý plast nad zadním světlem, které jsou červené. Tento malý plast jsem chtěl nabarvit také na černo a protože bude stejně vždy kryt nosičem a základní plotnou zadního kufru, nastříkl jsem to jen ručně emailem. Kvalita nic moc extra, ale vzhledem k umístění dostačuje.
Přestože jsem trampa koupil už s umírněnějším předním blatníkem, než je původní hrůza, přesto jsem se rozhodl o jeho výměnu za klasický 640 blatník, který však musí být uchycen trochu jinak, neboť tramp má 21´ kolo a standardní 640 jen 18´. Inspiroval jsem se u Válečka, který si na 640 dával 21´přední kolo a proto řešil problém jak přidělat stávající blatník nad 21´ kolo. Možná se vám to nezdá, ale mně se to docela líbí. Posuďte sami na fotkách níže.

14.4.2005 - výměna čepu kyvné vidlice, zlepšení zadní brzdy a protiprachové manžety
Na motorové brzdě jsme si všimli, drobné vůle v čepu kyvné vidlice a tak jsem dnes pro jistotu vyměnil oba ocelové válečky a jejich plastovo-kovové obložení. Když už sem měl zhozené zadní kolo, tak jsem překontroloval zadní brzdu a zvýšil její brzdný účinek odpilováním cca 1/4 segmentu na jedné čelisti. Pilníkem to jde bez problému, jen je potřeba dát pozor která z čelistí se má vlastně pilovat. Závisí na směru otáčení kola!

Ještě jsem sundal protiprachové manžety z předních teleskopů a nahradil je standardními gumovými stěrkami pro typ 640. Pro cestovní použití budou snad dostačující. Dále jsem ještě namontoval jednoduchý tlumič řízení pro pohodlnější cestování.

obecné schema JAWA 640.5             moje schema zapojení

Konečně také přišly na řadu elektrické zlepšováky, které se dotýkají jednoho z mých koníčků - elektroniky. Ne, že bych musel nějak moc šetřit baterku (s ducatim to snad ani nehrozí), ale pro zvýšení své bezpečnosti a jízdního komfortu jsem se začal zaobírat využitím LED. Začal jsem tou nejjednodušší částí a tím jsou kontrolky na palubní desce. Osadil jsem i kontrolku (původně ruční brzdy) a napojil ji na standardní brzdový obvod, což mi už jednou pomohlo odhalit nefunkčnost jednoho brzdového spínače. Výhody použití LED jsou jasné: nižší spotřeba, lepší svítivost (i za slunka je patrnější rozdíl, mezi světlem a tmou) Nevýhodou však bylo téměř oslňování v noci. Vytvořil jsem proto vsuvku s odporem a vypínačem pro omezení svítivosti, ktrou mám napojenu na kontrolku dálkového světla a kontrolku brzdového světla. Také jsem podle Jenika z LED vyrobil náhrady žárovek zadních světel. Obrázky LED kontrolek a zadního světla. (Ve skutečnosti to vypadá lépe než na těchto fotkách.)

Pro neznalé upozorňuji, že světla podléhají homologaci a veškeré úpravy a náhrady s LED jsou na vaše riziko.

Pro porovnání LED v zadním světle a standardní žárovky jsem nafotil situaci, kdy je v levé polovině světla žárovka a v pravé (při pohledu na fotku) LED náhrada. Fotky trochu zkreslují, ale je tam patrné, že u žárovky se je využíto odrazu vnitřního reflektoru k podsvícení větší plochy světla, kdežto u diod je svit každé z 6-ti LED srovnatelny s bodovým zářením vlákna žárovky. Pro lepší efekt by bylo potřeby sehnat průhledné červené sklo místo stávajícího, protože to obsahuje odrazku a tím výkon LED hodně rozptyluje, ale i tak si myslím, že jsou LED adekvátní náhradou. Pozn: toto srovnáni budu dělat znovu, neboť úpravami plexi na světle jsem ještě posílil světelnost LED.

27.4.2005
Montáž nové SPZ. Osazení zadního světla LED moduly - natrvalo. Montáž koncovek výfuků.

13.5.2005
Zjištěna nefunkčnost počítadla kilometrů na tachometru. Tachometr jsem rozdělal, vyčistil, namazal, a už zase funguje bez problémů. Jen je trochu obtížnější odchlípnout kovový pásek co drží sklo po celém obvodu a pak jej zase dostat do původní polohy.

14.5.2005
Dodělal jsem brzdové světlo na zadní kufr z SMDLED. Je inplementováno do odrazky, takže když zrovna nesvítí, není nic poznat. Tato úprava sice není povolena, nicméně jsem pro své bezpečí ochoten podstoupit i připomínky policie. Zvlášť když se jedná jenom o neschopnost českých úřadů konečně odsouhlasit povolení těchto světel, které je platné ve většině států evropy již několik let.
Toto světlo nepoužívám běžně, jedná se pouze o delší cesty, když je člověk kompletně nabalený a viditelnost standardního brzdového světla z boku, přes boční kufry není úpně ideální.

25.5.2005 - první výměna zrcátek
Protože se mi moc nelíbila zrcátka, vypadající jak tykadla, zaměnil jsem je se zrcátky, které jsem vyštrachal ve sklepě, původně určená na skůtr. Potíž byla jen v tom, že nová zrcátka měla přichycení pomocí závitu M8 a půodní zrcátka mají atypický závit M10x1,25. Tak jsem si nechal udělat redukce (cca 100Kč za dva kousky). Bohužel jsem si v první fázi nevšiml, že uchycení zrcátek na řidítkách není ve stejné výšce, a že by bylo vhodné udělat jednu redukci větší o cca 3 cm. U původních zrcátek není tento rozdíl patrný, ale u těchto nových je to při bližším pohledu zřetelné. Snad to dořeším někdy časem.

23.6.2005
Výměna brzdového spínače přední brzdy. Na jeho nefunkčnost jsem přišel jen díky kontrolce brzdového světla. Pro kontrolku jsem využil jednu neosazenou konrolku v panelu, která je určena pro "ruční brzdu", je montovaná u velorexů nebo rikší.
Také jsem testoval možnost podsvícení budíků pomocí modrých LED. První verzi jsem po cca 14 dnech upekl. Bylo to způsobeno citlivějšími diodami a také tím, že při přepínání světel dochází k výrazným napěťovým špičkám, kté dříve než stačí odfiltrovat baterka diody spolehlivě zlikvidují. Kvůli potřebné vysoké svítivosti jsem ponechal pouze minimální rezervu což se mi vymstilo.

23.6.2005
Pro jistotu jsem provedl výměnu oleje v převodovce. Nejprve jsem se projel cca 15km a pak zatepla vypustil olej. Vyplachovací olej nemám, a protože jsem ve vytékajícím oleji nezjistil žádné kousky kovu či podobných větších nečistot, rovnou jsem tam nalil olej nový. Konkrétně DENICOL 15W-40.
Pozn.: Teď po čase bych možná váhal s použitím tohoto oleje. Je sice kvalitní, ale zdá se mi trochu řidší a právě tato kombinace s velkými letními horky zapříčinila, že mi začal z motoru prosakovat a kapat. Je to v míře téměř zanedbatelné, ale přece. Možná by mi vlivem letních veder začal kapat i ten předchozí, ale na něco se to svést musí :-)

Takhle vypadá brzdové světlo bez krytu, jsou zde vidět i nová zrcátka a detail loga. Přiznám se že na fotkách svítící diody vypadájí fakt blbě a nevím jak to vyfotit tak, aby to neslo alespoň náznak skutečné intenzity světla. (Ještě to zkusím vyfotit v noci.)

Abych to upřesnil, všechny LED náhrady žárovek jsou umístěny ve standardních paticích a jsou kdykoli vyměnitelné zpět za žárovky. Jen u brzdového světla je modul přichycen navíc dvěma šrouby, což při výměně také nečiní žádné větší potíže. Pro docílení otřesuvzdornosti a ochrany proti případné vlhkosti zalévám tištěné spoje tavnou "lepící" pistolí. Rozehřátý silikon se dobře tvaruje a po ochlazení zůstává pružný.

Jen pro orientaci uvádím výkonové srovnání žárovka vs. LED.
- u kntrolek: žárovka 2W -- 1ks LED 0,2W
- u zadního světla (2x): žárovka 4W -- 6ks červ.+ 2ks bílé LED 0,6W
- u podsvětlení budíků: žárovka 4W -- 1ks AutoLED 0,4W
- u brzdového světla: žárovka 21W -- 21ks AutoLED okolo 3,5W
- u blinkru (prototyp): žárovka 10W -- 12ks Autoled 1,9W
A to vše při srovnatelné nebo vyšší svítivosti LED. A to nejen jak jsme u diod zvyllí na vyzařovací úhel 20° nebo 30°, ale u AutoLED je vyzařovací úhel standardně 65°, který se samozřejmě ještě zvětší rozkladem přes barevné sklo.

Pár obrázků: nejprve náhrada zadního světla a výsledek bez krytu,

ještě fotka jak vypadá náhrada kontrolky a panel brzdového světla,

fotky brzdového světla bez krytu

Bezkontaktní přerušovač blinkrů
Při zkoušení prototypu LED blinkrů jsem došel k závěru, že bude nutno vyměnit i orginální relátkový přerušovač, neboť z důvodů indikace přepáleného vlákna žárovky při nižší záteži spíná rychleji nebo vůbec přestává fungovat. Využil jsem podobnou konstrukci jako při tvorbě bezkontaktního přerušovače pro kývačku. Navíc jsem však objevil v Amatérském rádiu zapojení, které má vyřešeno napájení tak, že se přerušovač připojuje jen dvěma fastony přímo do větve přerušovače. Cenově vyjde do 100 Kč. Jako obal je použita krabička od filmu. Tento přerušovač by měl zvládnout bez problému i spínání žárovek, takže zůstáva zachována kompatabilita a kdykoli je možné do blinkrů vrátit žárovky. Je určen pro motorky s napětím 6V i 12V se záporným pólem na kostře.

Konstrukce přerušovače:
Základní část přerušovače tvoří známý časovací obvod 555. Díky jeho širokému napájecímu napětí je možné přerušovač použít pro 6V i 12V. Jako spínací prvek je použit tranzistor MOSFET IRF 4905 s přechodem P. Jeho největší výhodou je, že přechodový odpor v sepnutém stavu je 0,02 ohmů, takže zanedbatelná ztráta výkonu. Tento tranzistor je schopen spínat napětí do 55V a proud do 74A, pouze však do výkonu 200W. Cena je kolem 50Kč. Pokud by jste chtěli něco levnějšího lze použít i MOSFET IRF9530N za cca 20Kč, jeho vnitřní odpor je však 0,2 ohm. tj např při procházejícím proudu 3,5A (odpovídá 2 žárovkám 21W při 12V) je na měm úbytek 0,7W. Není to tak strašné, ale bude se více zahřívat. Při 6V bude úbytek 1,7W a i tak to bude vždy lepší než bimetalový přerušovač.

Obvod je navržen tak aby svítil déle než byl zhasnutý - kvůli bezpečnosti. Frekvence blikání je kolem 1,7Hz.
Seznam součástek:
R1 = 150K, R2 = 220K, R3 = 510 ohmů, R4 = 15K, C1 = 2.2uF/25V, C2 = 10nF, C3 = 1000uF/25V,
D1 a D3 = 1N4148, IO = 555, Tr = IRF4905.

Schémata zapojení:
Nejprve je tu schéma celého časovače, označení vývodů tranzistoru, pořadí vývodů na skutečné součástce časovače 555, orientace vývodů diody a výsledné zapojení i se spínačem výstražného světla (všech blinkrů dohromady).

Úprava zapojení výstražných světel, pokud máme k dispozici jen jednopólový vypínač. Diody použité u vypínače jsou dimenzovány pro používané proudy. Použitím diod se nepatrně zhorší svítivost blinkrů. Potřebné proudy diod jsou závislé na napájecím napětí motorky a na použitých žárovkách v blinkrech. Pro jednoduchost uvádím příklady:
napájení 6V, blinkry 2x 21W - diody pro proud 10A (vypočtený proud 7A + rezerva)
napájení 6V, blinkry 2x 10W - diody pro proud 5A (vypočtený proud 3,33A + rezerva)
napájení 12V, blinkry 2x 21W - diody pro proud 5A (vypočtený proud 3,5A + rezerva)
napájení 12V, blinkry 2x 10W - diody pro proud 3A (vypočtený proud 1,66A + rezerva)
Rezerva je nutná kvůli tomu, že žárovka při rozsvěcování, než se rozžhaví vlákno, odebírá vyšší proud než je její jmenovitý.

Montáž nerezovo-teflonové brzdové hadice
Protože mi zbyla chvíle času, namontoval jsem s pomocí Válečka novou nerezovo-teflonovou brzdovou hadici. Dostatečně je to popsáno na http://jenikovo.misto.cz, takže to nebudu blíže rozvádět. Navíc jsem měnil i brzdové destičky. Výsledek mne trochu překvapil. Čekal jsem větší jedovatost. Brzda se mi však zdá měkčí, a s plynulým nárustem brzného efektu. Možná jsem to jen málo odvzdušnil a proto to zkusím ještě jednou. Možná je to novými destičkami. Brzdovku jsem použil univerzální od Denicolu mísitelnou s DOT 3 i 4.

15.8.2005
Brzda se trochu spravila. Ještě jsem ji jednou odvzdušnil a teď už reaguje velmi dobře. Očekával jsem však, že pro maximálním brzdění bude potřeba menší síla. Píská mi jen trochu a to jen při střední síle brzdění.

Tahle moje mašina vypadá v současné době.

12.9.2005
Tak tady je zapojení osvětlení budíků pomocí AutoLED. Řešení je velmi jednoduché, využívá stabilizátoru 78L12 pro udržení maximálního napětí 12V. Zapojení je o to jednodušší, že jsem z důvodu úspory místa neosadil kondenzátory, které by se v zapojení měly objevit, ale i bez nich obvod funguje k mé spokojenosti. Pro osvětlení jsem použil modrou AutoLED BLUE 3500mCd/65° pro napětí 3,3V a jmenovitý proud 30mA. Testoval jsem však toto osvětlení i s diodami zelenými a řekl bych, že jsou výsledky podobné, takže barva záleží jen na vkusu majitele. Celé zapojení je opět zapájeno do patice, aby bylo kdykoli zaměnitelné zpět za žárovku. Zapojení má výhodu, že při napětí cca 13,5V a vyšším udržuje na výstupu konstantní napětí 12V. Přídavný odpor zajišťuje, aby světelnou diodou obvodem při 12V tekl proud maximálně 25mA a dioda se nespálila.
Přidávám tři obrázky, na jednom je schéma zapojení a na druhém orientace vývodů stabilizátoru 78L12 a na třetím konečný výtvor.

Do palubní sítě jsem mezi kostru a +12V spínané klíčkem vložil tři kondenzátory a dva transily, vše je zapojeno paralelně, zapojení je uvedeno v mém schématu elektriky na motorce. Toto zařízení by mělo pomoci odchytávat vysokonapěťové špičky, aby nedocházelo k odcházení LED diod. A jak to vypadá ...

orginál: 2x žárovka 4W s bajonetem 9
náhrada: 2x (6 diod červené barvy směřujících dozadu a 2 diody bílé směřující dolů)
schéma zapojení jednoho světla a jeho vzhled

Šest červených LED je rozděleno do dvou paralelních větví po třech v sérii, dále je do série ještě vložena usměrňovací dioda 1N4148 a odpor R=300 ohmů. Červené led jsem použil z nabídky EZK L53SRC-F, jmenovitý proud 20mA, 4500mcd, úhel 30°. Cena á 7,70 Kč.

Dvě bílé LED jsou doplněny dvěmi diodami 1N4148 a odporem R=300 ohmů. Bílá dioda je typu LED5MM WHITE prodávaná v GM Electronic, vyzařovací úhel 80°, 1500mcd. Cena á 8Kč.
V současnosti používám bílé diody typu L5WHT2200 z nabídky EZK, vyzařovací úhel 100° svítivost 2200mcd při 20mA. Napětí při proudu 20 mA vychází cca 3,3 V. Cena 12,60 Kč za kus. Taktéž červené jsem začal používat typu L5RED4200 s vyzařovacím úhlem 60°, svítivostí 4200mcd a cenou á 5Kč.

Diody se mohou lišit, jen je pak potřeba překontrolovat proud , aby nebyl vyšší, než jmenovitý. Případně upravit odpor R. Je potřeba si uvědomit, že při přechodných jevech a vysokých otáčkách může být napětí až téměř 15V a pro tuto hodnou je zapojení navrženo, takže při 12V může být proud jednou větví kolem 16mA (u diod s jmenovitým proudem 20mA).

Z hlediska svícení docela záleží i na úpravě plastu zadního světla. Každopádně je vhodné pro použití LED odvrtat kulaté žebrování z čirého plastu, které určené pro rozptyl světla od žárovky. Testoval jsem i vybrousit odrazku, aby zbyl jen průhledný červený plast, ale tato úprava se mi nelíbí a je mnohem vhodnější jen přibrousit odrazové jehlany na polovinu jejich výšky. Napájení je pomocí staré patice, takže je kdykoli možná záměna za standardní žárovku.

Úprava odvrtáním průhledného plastu a fotky skutečných náhrad žárovek, zepředu a zezadu. Vše opět zalito silikonem.

Další zkouškou bylo zbrousit odrazku na 50% a posléze zbrousit celou a vyleštit do hladka. Tady jsou náhledy při 100% odrazce, 50% a vyleštěném plastu.

Nakonec jsem se rozhodl pro úpravu 50%, plně vyleštěná má nevýhodu, že je přes ní vidět dovnitř na modul, když nesvítí, což není úplně ideální.

schéma zapojení světla:
Dvacet jedna červených AutoLED je rozděleno do sedmi větví po třech v sérii, dále je do série každé větve ještě vložena usměrňovací dioda 1N4148 a odpor R=220 ohmů. Červené led jsem použil z nabídky GM Electronic L-HPWADL46 jejíchž parametry jsou: 4000mlm, 644nm, 50mA, 60°, 1.92V, za cenu cca á 10Kč.

Praktická aplikace spočívá v přišroubování desky s diodami dvěma šrouby do prostoru brzdového světla. Napájení je pomocí staré patice, takže je kdykoli možná záměna za standardní žárovku.

Dostala se mi pod ruku nalepovací reflexní páska a tak jsem decentně nalepil na mašinu proužky vzadu na držák kufrů a na kufry ve předu na padací rám a kryty rukojetí. Sice tato páska (používaná též na oblečení) odráží světlo jen v úzkém úhlu ke zdroji světla, stojí však za to a funguje docela dobře.

Již od začátku jsem řešil, kam na palubní desku umístit vypínače a jiné ovládací prvky. Standardní palubka moc místa nenabízí a proto jsem vytvořil krabičku s vypínači, kterou jsem uchytil pod hrazdičku řidítek. Je na ni šest vypínačů, dvě diody, indikátor napětí, pípák blinkrů, a USB konektor pro připojení helmy, která je vybavena dvěmi sluchátky a mikrofonem. Vše je již připraveno na audiosystém, který by slučoval přehrávání MP3 hudby, možnost telefonování, komunikace se spolujezdcem a dorozumívání se PMR vysílačkami. Aplikace ještě není úplně doladěná, dílčí části fungují dobře, teď to jen dát dohromady. K tomu patří osazení držáku MP3 přehrávače na řidítka a také držáku pro GPS.

Také mne v průběhu roku potkala nemilá příhoda s odejítím regulátoru Ducati. Takže jsem se již vydal prošlapanou cestou náhrady za regulátor VAPE R67.

Pro zlepšení účinnosti světla jsem si vyrobil z halogenové žárovky H4 Silverstar odmontováním prstence patice H4 a připájením prstence R2 vhodnou náhradu do mého světla a musím říct, že rozdíl oproti obyčejným halogenkám R2 je skutečně poznat.

Také došlo na vyhřívané rukojeti. U Louise je měli ve slevě a tak jsem koupil SAITO II které baz problému pasují na řidítka, jen jsou trochu delší (o cca 1cm), ale díky vestavěnému plastu jsou pevné, takže po jejich fixaci novými závažíčky není co řešit. Skutečně je jízda s nimi v sychravém počasí naprosto komfortní. Pro jarní a podzimní jezdce téměř nutnost.

Tak jsem se zas po dvou letech rozhodl vyčistit karburátor, tak jen abych nezapoměl mám tam trysky 92, 72 a 40.

Koncem roku jsem zakoupil přívěsný vozík PAv 41, takže nechávám vyrobit tažné zařízení a už jsem si připravil elektriku na motorce. Na provoz jsem velmi zvědav, ještě nechat zapsat a je to.

a teď jak to tedy vypadá v reálu ...

Připravuje se.

Dobrý den,
velice se omlouváme, ale změnou systému přední kotoučové brzdy JAWA došlo i ke změně tloušťky brzdového kotouče a tuto změnu jsme, bohužel, nezměnili v průvodní dokumentaci.
- "pevný" brzdový kotouč - tloušťka nového 5,2 mm a minimální na výměnu 4,5 mm
- "plovoucí" bzdový kotouč - tloušťka nového 4,2 mm a minimální na výměnu 3,5 mm

Správná montáž předního brzdového kotouče je na pvním obrázku (černý motocykl).
Na montáži záleží, protože šikmé otvory v kotouči musí nabíhat od malého průměru k většímu, aby odstředivou silou vyhazovaly nečistoty ven z kotouče a brzdových destiček.

S pozdravem
Oldřich Němec - ved. OTS-REK

Další úpravou byly podložky předních pružin, uvidím co to udělá, zatím si to všichni pochvalují.

Nechal jsem se zlákat zrcátky s širokým výhledem (jako jsou na Yamaze XJR), musím uznat, že splnily mé očekávání a výhled je skutečně mnohem lepší než dříve. Akorát je nutné vyrobit jednu redukci, která jednak přizpůsobuje typ závitů a jednak upravuje výšku tak, aby zrcátka byly ve stejné výšce. Jeník sice píše, že se orginální závit M10x1,25 nedá použít, ale na moji motorce je v tělese nadobky brzdové kapaliny právě M10x1,25, tak nevím, kdo z nás má ten závit upravený a kdo orginální. Takže na pravou stranu jsem přímo našrouboval zrcátko s šroubem M10x1,25. Na levou stranu jsem nechal vyrobit nádstavec z nerezu, který má nahoře připojení do kloubu zrcátka se závitem M5 a dole jsem si nechal vyrobit závit M10, který se prostrčí standardně u páčky spojky a zespodu dotáhne běžnou maticí M10. Rozměry jsou na obrázku, nebo výkresu v PDF formátu. Cena za zrcátka cca 2x 400kč + nástavec 200Kč.

Poslední úpravou byla instalace alarmu, přece jen bezpečnosti není nikdy dost.